Morelia viridis

Nom commun: python vert arboricole



Description:



C'est un serpent massif, arboricole. La plupart du temps on dit qu'il est agressif, le morelia viridis mord à cause de l'importance du stress occasionné, la preuve est qu'il ne reste pas accroché mais qu'il se retire. Les mordeurs sont les morelias viridis Biak, les pythons verts d'autres localités cachent leur tête au milieu de leurs anneaux et parfois sifflent, et encore cela reste rare. Il a une taille qui varie de 1m à 1m80. Ce n'est pas un serpent pour débuter car il est très sensible aux écarts de températures et d'hygrométrie. Il vit dans les forêts ombrophiles (forêts tropicales) et ressemble au Corallus canninus (boa émeraude). Il est caractérisé par son vert vif, seul les adultes sont verts, les juvéniles sont soit jaune citron, rouge brique, orange vif ou parfois prune, cela varie selon les localités du python. Les femelles en gestations peuvent devenir bleue. Pour pouvoir attraper les oiseaux en plein vol et ne pas relâcher ses proies, le python vert a deux crocs à l'avant de la mâchoire (ils ne sont pas venimeux). Le python vert ne bouge que très peu le jour et ne descend presque jamais au sol si ce n'est pour boire bien que souvent ils boivent les gouttes qu'ils ont sur leur corps.



Terrarium:



Un terrarium de 60x60x50 suffit pour un adulte. Pour un juvénile un terrarium en plastique du style "fauna box" mais avec de la hauteur. Comme support d'escalade un échelle en PVC ou plusieurs branches qui seront posées de différentes façon, le python doit pourvoir avoir des branches verticales et horizontales. Des faux feuillages ou vrais et de fausses lianes (comme par exemples les exo-terra) font très bien l'affaire. C'est l'un des seuls serpents qui n'a pas besoin de cachettes car comme dit plus haut, il mettra sa tête dans ses anneaux. Le substrat peut se faire de feuilles d'essuie tout changées régulièrement, de papier journal, de sphaigne, d'éclat de coco ou d'écorces de pin. Il faudra un bac d'eau au milieu du terrarium.

Niveau température, le jour, une zone froide à 25°C et un point chaud à 29-32°C. La nuit il faut une baisse de 5°C, donc 29°C le jour=24°C la nuit. Pour l'éclairage de ce serpent il est préférable de prendre un éclairage avec des UVB d'intensité 2% ou 5%.
Jusqu'à 1 an, les jeunes pythons verts auront besoin d'une hygrométrie très élevée qui sera maintenue grâce à une vaporisation chaque soir. Les adultes vivent avec une hygrométrie plus basse, hormis période de mue ou journée sèche, il n'est pas nécessaire de vaporiser. Pour ceux qui veulent des valeurs approchées de l'hygrométrie:

jusqu'à 1 an: 70-95%

après 1 an: 65%

Ceux sont des valeurs approchées, l'utilisation d'hygromètres n'est pas indispensable si l'on suit les consignes données plus haut (avoir un bon bac à eau au milieu du terrarium, vaporiser tout les soirs pour les spécimens de moins de 1 an et vaporiser en période de mue et de temps sec pour des spécimens adultes).



Nourriture:



Les viridis sont de bons et gros mangeurs. La proie doit avoir un diamètre équivalent à celui de l'endroit le plus gros du serpent.

Les juvéniles sont à nourrir une fois par semaine et les adultes une fois toutes les 2 semaines (voir 3 si ils ne défèquent pas, mais dans ce cas leurs faire prendre un bain suffit). Un adulte mangera du rat de 100-150g.



Mue:



Lors de la mue il faudra pulvériser dans le terrarium pour augmenter l'hygrométrie. Si il y a des bouts de mues restant sur le serpent, faites lui prendre un bain à 30°C pendant 15-20min. Au fond du récipient dans lequel il se baigne, déposez une serviette ou un chiffon (propre). Quand le serpent sort de l'eau, prenez la serviette (ou le chiffon) et faites le passer dedans pour qu'il retire les bouts de mue restant.





Manipulation:



Généralement je ne fais pas de partie manipulation mais je pense que pour ce serpent il est préférable d'en faire une.



La plupart des gens s'accordent à dire que le morelia viridis n'est pas un serpent à manipuler mais à observer. Pourtant la manipulation est obligatoire pour savoir l'état de santé du serpent. Les pythons verts stressent facilement et les Biak montrent clairement qu'ils n'apprécient pas d'être manipulés. C'est pour les spécimens comme les Biak qu'il faut prévoir la contention, elle consiste à bloquer la tête du serpent avec une main et avec l'autre éviter que le reste du corps ne pende . En règle générale c'est seulement avec les Biak que l'on doit utiliser cette technique. Ce serpent se déplace toute en finesse et ses écailles sont douces, ce qui procure, lors de la manipulations, une sensation tout autre qu'avec les autres serpents. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour manipuler ce serpent, il vaut mieux le laisser tranquile la plupart du temps car il stresse très vite.



On peut très bien gérer les manipulations sans bloquer la tête du viridis , hormis les Biak sauf exception, et en le laissant se "balader" sur nous en l'habituant comme ce que l'on fait avec la majorité des serpents, mais sans excès car comme vous l'avez compris il est assez fragile sur le plan physiologique.

Trop de manipulation = Refus de s'alimenter.



Reproduction:



Les femelles sont sexuellement matures lorsqu'elles ont atteint 1kg, en générale vers les 4 ans. Pour être sûr d'avoir une bonne fécondité, il est préférable d'attendre que le mâle est 3 voir 4 ans.

Comme tous les serpents il "faut" un repos hibernale. Durant cette période il faudra abaisser les températures nocturnes à 20-22°C et diminuer le temps d'éclairage de 2h progressivement. La phase de transition est de début octobre à début novembre. Les paramètres initiaux seront ré-établis à partir du 1er janvier sur un laps d'environ 1 semaine et-demie-2 semaines. Durant la période d'hibernation il faudra continuer de nourrir les femelles qui grossiront progressivement au milieu du corps (c'est le développement des follicules, les futures ovules sont en créations). Normalement les mâles auront cessé de s'alimenter.Durant cette période il ne faut surtout pas humidifier le terrarium.



C'est le mâle qui ira dans le terrarium de la femelle pour éviter les rétentions d’œufs.

L'ovulation ne peut être loupée car la taille du ventre de la femelle sera imposant.

Il se produit en 24h. La femelle cesse de s'alimenter même après l'ovulation.

Après l'ovulation, la femelle restera au point chaud qui sera obligatoirement monté , on monte la température du point chaud jusqu'à 35°C. Elle pondra 12 à 24 jours après l'ovulation.

Lorsque le moment de ponte approche, il faut mettre une boite dans le terrarium (de polystyrène ou de bois) avec un trou assez grand pour que la femelle puisse y entrer et pondre ses œufs. On remplira la boite de sphaigne non humide (une goutte d'eau sur un œuf et il peut mourir), et on la placera à un endroit où il fait 28-30°C.



La femelle pond entre 6 et 24 œufs en générale.

Lors de l'incubation artificiel il faut vite enlever les œufs de la femelle avant qu'elle ne reprenne ses forces.

Il faut mettre les œufs dans un récipient qui aura un fond composé de sphaigne sèche. Les petits sortiront de leur coquille 48 à 55 jours plus tard.

Le plus gros problème de l'élevage du viridis est les pertes inexpliquées. Cette espèce est connue pour ne pas réussir à percer la coquille c'est pour cela qu'il faut parfois inciser les œufs.On incise soigneusement avec un scalpel ou une paire de ciseaux très aiguisés, une fenêtre en forme de V d'environ 2cm. Il faut faire attention à ne pas blesser ni les plus gros vaisseaux sanguins ni le serpenteau.



La température d'incubation doit être d'environ 31°C et le taux d'hygrométrie de 90%. La ponte doit restée sèche car un contact humide peut mener à la mort un embryon. Lors d'une incubation naturelle, la femelle ne quitte pas les œufs pendant toute la durée d'incubation, Weier parle d'un taux d'éclosion de 100% lors d'une incubation naturelle. Là aussi les température devront se situer à 30-31°C et le taux d'hygrométrie à 90%.